Norica Dream Hunter

Autor: Jordi Pinyol  ( Qkpmax )

Estando de vacaciones, paseando me encontré con una especie de armería, a la que por casualidad entre para nada en concreto, solo mirar, y allí estaban ellas, me quede como en estado de shock, había oído hablar de ellas pero nunca las había visto en persona... pero si son perfectas.
Hablo de las carabinas Norica, que realmente son todas preciosas, tanto las que son de madera, como las sintéticas, el pavón, los detalles etc. parecen de una calidad increíbles por el precio que tienen. No tienen nada que envidiar con otras carabinas de importación a nivel de acabados, es mas, seguro que en los USA son carabinas que se venden como si fueran maravillas made in Spain por delante de cualquier Gamo pensada en rebajar costes o de la superlaostiaincreiblecarabina Cometa fenix 400 que parecen realmente hechas a mano, pero a mano alzada (sin animo de ofender a nadie).
En serio me resultaron de una belleza extraordinaria.
Lógicamente primero me fije en la que mas destaca, la Quick, pero luego la que se llevo mi atencion fue la Dream hunter.
En la zona donde yo vivo solo ves Gamos en las armerías, y por Internet difícilmente ves bien los detalles si no las has visto antes.
Pregunte al dependiente haciéndome el interesado por las dos, y en un pis pas estaba encarando las...geniales las dos. Me comento que eran la misma arma pero con la diferencia de que las culatas, una es en madera, y la otra es sintética.
Total, que desde entonces solo pienso en ella... (en la Dream Hunter, nombre acertado por que sueño con ella...)

Tengo ya un montón de comentarios sobre la Dream Hunter.

-La presentación de la carabina es, pues como casi todas, en el interior de una caja de cartón de difícil abertura, envuelta en una bolsa de plástico y protegida la culata y el cañón con una especie de plástico de burbujitas. Un manual en el interior de una funda en plástico gordo que ira muy bien para poner la documentación de la carabina bien protegida. De regalo una caja de 250 balines Norica Shark. (que por cierto hacen buena pinta, alguien los ha probado o los usa??)
Cuando la saco y la encaro me llama la atención lo larga y estilizada que se ve, y también que (supongo que en la Quick con culata de madera no sucede) la culata de fibra se nota demasiado ligera, parece de juguete, no da la sensación de una arma de las características que tiene, y el peso esta muy mal repartido., si cogemos la carabina por el centro, el cañón pesa mucho mas que la parte trasera. Aquí se me ocurren varias mejoras, peso en la culata (que es hueca), y una capa de pintura que le de un poco mas de calidad al plástico. Al ser la fibra negra, y el pavonado negro, no destaca ningún detalle de la carabina.

¿Quién dice que no tiene corona el cañón de las Noricas?
El cañón es de acero estirado en frío (que es el mejor método para obtener cañones de medidas precisas) y lleva una fantástica corona en la salida del cañón. La parte exterior metálica es excelente, pavonada y con detalles en dorado de la marca, modelo etc.

Las miras abiertas están muy bien, son en fibra óptica con regulación de alza y deriva, pero se necesita un destornillador para poder ajustarlas. El arco del guardamonte es en plástico, y el tapón del tubo de compresión del muelle, también es de plástico, el resto es todo metálico. El sistema de carga del balín es poco práctico para su manejo, pero por contra es un sistema que nos permite ajustar el balín en el cañón viendo exactamente como queda al igual que una carabina de quebrar.
Ahora falta probarla...

La culata es hueca, supongo que se puede rellenar de arena o de garbanzos o de plomo para contra pesarla. Alguna idea??

Fotos del contenedor, creo que la Norica Dream Rider usa la misma culata.

Sigo contando las impresiones de la Dream Hunter, ahora ha llegado el momento de disparar...

Al no tener tiempo, (mi problema nº 1, la falta de tiempo) he disparado sin apuntar a ninguna diana ni nada, solo a unos 15 mts para ver como funcionaba la cosa. ¿Resultados de precisión?. Ni idea. Pero si del funcionamiento.

Cargar el muelle para una persona adulta no tiene ningún problema, se carga sin demasiado esfuerzo gracias a la palanca underlevel larga hasta casi la punta del cañón, el sistema de sujeción de la palanca en posición de reposo, es sencillo y muy efectivo. La referencia que tengo de carabina de cañón fijo es una Diana 50, y es mas difícil de cargar y mas engorroso desclavar la palanca que es mucho mas corta y necesita pulsar un botón para sacarla de su alojamiento. La Norica no. Solo tirar y volver a colocar en su sitio, es un sistema más fácil y rápido. Al cargar el muelle, en el gatillo, un seguro automático lo bloquea.

Abrir el puerto de carga y cerrarlo sería más fácil con una palanca de abertura un pelin más grande, pero todo es acostumbrarse. Sobre si con este sistema añades un volumen de aire... es cierto, pero que sistema de carga de una carabina de cañón fijo no lo hace?? El sistema de la CF30 por ejemplo, para mi gusto es peor, la alineación del sistema de carga con el cañón tiene que ser perfecta, ya que si no, el paso del puerto de carga al cañón daña el balín.

Primero pruebo un TS10 comprados junto con la carabina, porque parece una buena opción, me cuesta un huevo meterlo, creía que eran mejores pero están llenos de rebabas, lo aprieto... hmmm un poco mas, buf, ya esta, no me gusta nada como queda.
Pruebo con los Shark de regalo y perfectos... los JSB Exact, perfectos. Desilusión con los TS, en las fotos siempre salen brillantes y lisos (mentira).

Bien llego el momento, encaro el arma, las miras abierta perfectas, saco el seguro... saco el seguuuuuuuro, coño que pasa aquí?? Esto no se mueve.
Por el diseño parece que con el mismo dedo que aprietas el gatillo, primero empujas hacia delante el seguro...pero es imposible. Finalmente con el dedo gordo de la otra mano, sin lógicamente apuntar y rompiendo toda magia del primer tiro consigo mover el segurisimo. Otro problema a solucionar. Ahora si llega el momento y ........SSSSTUCKKK. El primer disparo de la Dream Hunter sale disparado, estoy tan atento con el famoso gatillo que no veo ni el impacto.

El gatillo de Norica. Para mi gusto esta muy adelantado, pero el tacto y distancia del primer tiempo es perfecto, bien diferenciado del segundo, por tanto no necesita ningún ajuste. El segundo es realmente duro... pero seguro que lo mejoraremos. El retroceso es contundente, seco y potente sin vibración. Pero la culata, otra vez, creo que es la que no transmite un buen feeling...tendría que haber comprado la Quick.

El funcionamiento de toda el arma es, como seco, no es suave. Pero ahora toca el turno a mejorarla, porque es una buena base sin duda, por tanto no creo que haya sido una mala compra.
(buff que paliza, alguien lo leera??)

Pues ya esta la pobre medio desmontada...con apenas 6 disparos, ya tiene sus partes al aire. Es fácil desmontar esta carabina, con un destornillador de estrella mediano, desmontamos toda la culata, y después con un botador de la medida correcta y un martillo se sacan los pasadores de la cámara de potencia quedando el gatillo, el muelle y el sello fuera. Os dejo un link donde desmontan una Norica marvic, pero el proceso es el mismo:
www.airguns.budu.pl/showme2.php?str=serwis_Demontaz_noricama ...

He empezado con lo que considero que peor funcionaba, el seguro del gatillo, una vez sacados los dos tornillos que sujetan el guardamontes, tenemos el sistema de seguro a la vista. Es un sistema de funcionamiento muy sencillo, y esto sin lugar ha dudas es bueno, porque garantiza una larga duración. Funciona de la siguiente forma:

• Cuando cargamos el muelle de la carabina con la palanca underlevel, al final de su recorrido coincide con la rampa, que se ve en la foto, en la parte superior del mecanismo del seguro, obligando lo a moverse en dirección al gatillo, es una simple chapa metálica que entra en un hueco del gatillo y lo inmoviliza.

Después de observar el funcionamiento, veo claramente el problema, la chapa del mecanismo del seguro esta fabricada de un golpe de prensa, y no esta muy bien acabada, tiene rebabas y cantos vivos, que se clavan en el material plástico cuando desliza por el.
Seguimos desmontando, sacamos un pequeño pasador que hay en un lateral y desplazamos el seguro en dirección al gatillo, ATENCION: debajo hay un muelle con una bolita que asegura la posición del seguro en reposo. Al desmontar el muelle tiene muy mala ostia y la bolita sale despedida a reacción. Para mi que es aqui donde miden la velocidad de salida de la carabina.
Ya esta desmontado, pulimos, redondeamos cantos vivos y al volver a montar el dichoso muelle veo que hace aun demasiada fuerza y frena en exceso el seguro. Desmonto, corto un trocito de muelle (3 mmm), lo re acabo para que termine correctamente con un soplete, (si no lo podéis re acabar una vez cortado por falta de herramientas lo montáis con la parte no cortada hacia arriba, para que la bolita apoye correctamente).
Compruebo el funcionamiento, suave, me gusta así suave, engraso el conjunto y lo vuelvo a montar todo.
1º Problema solucionado en 45 minutos (despues de buscar la bolita durante 15 minutos).

Pues ya tengo el trinquete del gatillo pulido, la culata pintada y todo montado conjuntamente con una mira 3-9 x40 que tenia por ahí, las monturas de dos piezas no son las ideales pero de momento, me sirven. En algún otro pedido a Sermasports pediré una montura monopieza.
Sólo me falta contrapesar la carabina, y de momento a disfrutarla un rato para ver sus posibilidades. Después de probarla un tiempo, veré si hay mas modificaciones.
De momento os dejo las ultimas impresiones:

• El seguro del gatillo: Después del trabajo que hice su funcionamiento es perfecto, suave y preciso en sus posiciones.

• La culata pintada: Sobre gustos no hay disputas, os dejo las fotos de como ha quedado.

• Miras abiertas: Son perfectas y para mi gusto, son mejores que las de Gamo, solo que para ajustarlas hace falta un destornillador. Pero para el propósito de compra de esta carabina, las he desmontado y he montado un visor. Para desmontar las miras abiertas, cuesta un huevo sacar los tornillos que las sujetan, y si no tienes el destornillador justo a la medida, estropeareis los tornillos. El motivo, Loctite para roscas puesto en fabrica para que no se aflojen. Después de desmontarlas, limpie la rosca con un macho de M3, engrase los agujeros y puse prisioneros allen M3 cortados para que queden al ras y proteger las roscas para un posible re montage en el futuro, además queda mejor la carabina al no quedar los agujeros de los tornillos al aire.

• El Gatillo: Después de pulir y suavizar los cantos del trinquete, engraso bien el sistema. Para mi gusto, solo necesitaría el ajuste de dejarlo "al pelo", quizás en un futuro estudiare la colocación de un tornillo en el trinquete que posibilite este ajuste. Pero el resultado final es que aunque ha mejorado, ESTÁ DURISIMO.

• Engrase: Después de engrasar los puntos móviles del sistema de carga, seguro, y gatillo, la carabina funciona como más "redonda", más fina. Es la modificación mínima que creo que hay que hacer en cualquier arma, un buen engrase para su funcionamiento mecánico, y la protección de su superficie.

Después de ver las tripas de la maquina os aseguro que Norica fabrica sus carabinas con muy buen gusto, los puntos negros de la carabina solo son el resultado de abaratar costes para ofrecernos una relacion precio/calidad genial. Si el trabajo que he realizado yo lo sumáramos al precio de la carabina, este seria el mismo que otras armas consideradas de gama alta.
La hay mejores seguro, pero la Norica Dream Hunter es una opción de compra que aconsejare sin duda.

No puedo hablar de precisión de esta carabina de momento. Ayer estuve probando la, ajustando el visor y haciendo pruebas de disparar de pie, apoyado, sentado... a unos 20 metros y el resultado es que no se puede hacer nada serio con el gatillo que tiene. Cargas, encaras, sacas el seguro, apuntas y cuando llega el momento de apretar el gatillo, aprietas, aprietas y ya no sabes donde coño apuntas porque solo estas pendiente del maldito gatillo. Cuando ya empieza a dolerte la falange de la fuerza que intentas aplicar gradualmente al gatillo, ni te acuerdas de la respiración, ni de la posición del cuerpo ni de...PLACK, salta el disparo, tal como dicen los entendidos, sorprendiéndote.

Por fin he tenido una tarde libre para disparar con la Dream Hunter a 25 metros, con los balines TS-10, los cuales por cierto no le gustan mucho a la Dream porque entran muy duros, y los tienes que acabar empujando con la uña y deformando la falda, si no no entran a tope. Tengo que añadir, que soy muy mal tirador, y esta es la mejor agrupación que he conseguido después de 2 horas agujereando dianas... 5 disparos.

Ya he contrapesado la Norica Dream Hunter, al principio usé piedra decorativa de la que venden en el "todo a 100", es mas gorda que la arena y la he escogido por si perdiera algo la culata, la arena se me podría colar en el mecanismo de la carabina y estropearla, la piedra no creo que pase al no ser un agujero bastante grande.

Para determinar el peso que he tenido que meter he usado el de la cuerda choricera, colgando la carabina como si fuera un chorizo.

Después de rellenar la cantidad necesaria la carabina queda perfectamente estabilizada. Solo un problema, ahora pesa 4,1 Kg frente a los 3,2 Kg que pesaba debido a la incorporación del contrapeso y de la mira.
Pero como que no la quiero para pasear por ningún sitio, no me importa. Y a cambio, a parte del balance del arma, he notado una mejora considerable del retroceso.

La culata es estanca totalmente, la llene de agua incluso para ver la capacidad de la misma (350 cc). Pensaba que no la llenaría completamente, pero al final esta hasta los topes. Y si, por muy llena que este, si la agito con fuerza, parece un sonajero... (menos de lo creía pero suena)
¿Alguna idea para evitar esto?

No hay mal que por bien no venga, gracias a las piedras he determinado la cantidad de peso que he de poner en la culata 600 gramos, y he conseguido un trozo de plomo.

He cortado un trozo del mismo peso que las piedras y lo he envuelto en plástico de burbujitas y precinto hasta que entrara clavado en la culata.
El resultado: PERFECTO. Ya no tengo sonajero.

A veces nos complicamos la vida, y lo que ya esta mas que probado es lo que funciona, no lo hice con plomo, porque no sabia cuanto plomo meterle, y con las piedras era cuestión de ir añadiendo...total, si tenéis que contrapesar culatas usad plomo.

Huauuu, con este super titulo parece que aqui vais ha encontrar la mega maravilla del tuneo. Pues no. Solo que me gusta compartir experiencias con vosotros (de las armas de AC), y como que he desmontado la Dream Hunter por completo, me he dicho: "¿Haber que hay aquí dentro??".
Pues os dejo fotos de lo que hay, a cambio del tostón que si leéis, sin duda algo aprenderéis..

Vamos por partes: ¿Qué pretendo? 

Buena pregunta de difícil respuesta. Pues nada mas que ampliar un poco los pocos conocimientos que tengo de una arma AC de resorte. Y de paso, buscar por Internet y aplicar "truquillos" mecánicos que encuentre o que ya conozca.

Con este tuning no obtendré directamente más potencia, es mas si por mi fuera y estoy estudiando la posibilidad de reducirla, porque hablando de muelles, a más potencia, más retroceso y más vibraciones, y más desgaste y más cuesta cargar, y más aun acertar algún objetivo.
Ahora empiezo a entender los que compran la Cometa Fénix 400 + el muelle de 16 Julios.

¿Pues que obtendré??. La verdad no lo se, porque os cuento lo que hago en tiempo real, esto es lo que he hecho el Domingo mañana y lunes noche. Pero la idea es simple, a menor rozamiento, mayor aprovechamiento de la fuerza empleada, menor vibración y más disfrute.

Al desmontar el arma por completo, me sorprendió lo duro que iban todas las piezas que se deslizan interiormente. El muelle, el top hat, la guía, y el embolo del cilindro. Solución: Pulir.

Si, contando las espiras del final, las que hacen la anilla de final del muelle, 44.
El grueso del hilo 3 mm, el diámetro interior 12 mm, el exterior lógicamente 18 mm, y la longitud total 292 mm.

¿Porqué??

Tiempo al tiempo.

Vamos a ver: el muelle, ese hierro doblado multitud de veces en espiral y que da la potencia a la carabina. Con el top hat delantero, (que es un pedazo de hierro que no se exactamente para que sirve, luego hablamos de él) y la guía trasera, si intentamos hacerlo girar entre estos dos puntos (ya que sin duda que al comprimir lo, ejerce una fuerza de rotación), pues gira con mucha dificultad. Vamos a pulir lo bien por fuera, por dentro y sobre todo en los extremos donde se apoya. Atentos, digo pulir lo, no lijarlo.
Ok, ahora ya gira sin dificultad, y si deslizamos la mano por el...hmmm que suavidad.

La guía trasera. No entra en el muelle con facilidad. Pues nada, la pulimos también...y de paso la arandela sobre donde se apoya el muelle. La guía es de "Nylatron" que es como el "Nylon" pero que en su proceso de fabricación le añaden elementos que a parte de ser antifricción es también autolubricante (esta muy de moda), y es muy desagradecido de pulir. Pero le insisto y al final entra suavecito en el muelle.

El TOP HAT: suena a película de aviones, pero es sencillamente, un pedazo de hierro, del cual no conozco exactamente su función. Le añade peso al conjunto, y por Internet he visto gente que lo hace con bronce, para incrementar el peso, en "Nylatron" al igual que la guía trasera, en Nylon... pero después de observar muchos despieces he visto que los centroeuropeos pasan de el. Diana, Slavia, Weihrauch pasan de el... porque.
Si por mi fuera también lo sacaría, ya que el embolo del cilindro de las Noricas, ya pesa el solo un quintal.La pulo y le redondeo los cantos donde estan en contacto con las espiras del muelle.

El embolo del cilindro: curiosa pieza esta de Norica,por su construcción. No temáis por ella, no se desgastara en la vida. No hace falta que probéis a embotonarlo, porque su dureza es acojonante. Incluso para pulir la he sufrido.
Es curiosa porque esta formada de distintas piezas, todas ellas prensadas. Al desmontarla estaba incluso pegajosa ¿?. La limpio, desmonto el sello, y la pulo. En su parte posterior esta pieza es mas ancha que en el resto del cilindro, es para reducir fricciones (como si estuviera embotonada de serie), también pulo con ayuda de un milhojas para la Dremel la guía donde desliza la palanca de carga, tenia unas irregularidades que no me gustaban...
El interior del embolo, es donde va el top hat y el muelle, estaba extremadamente pulida... no he hecho nada.

Os dejo la foto en que apenas se observa mi trabajo, pero os juro que esta. Todo reluciente,y suave al tacto.

Próximamente: "Es posible reducir vibraciones y ese sonido de muelle (twangg) cuando disparo ???

Más cositas para la planta de potencia de mi Norica Dream Hunter.
Con esto acabo, y haber si me llega ya el gatillo de Gamo para probar de adaptarlo a la Norica.
He recortado un disco de teflon para ponerlo delante del tophat (aun estoy pensando en sacar el top hat, o no para reducir potencia y retroceso) la idea es de evitar que en el momento del doble recoil el top hat golpee metal contra metal, y proporcionarle así una base blanda y evitar vibraciones, luego, el muelle lo meto en el cilindro enrollado con un plástico para evitar que entre en resonancia y haga el Twang... tipico, al vibrar, y de paso si roza contra el cilindro también evitare que sea metal contra metal. Ahora ya solo falta montarlo todo.
Alguna idea o consejo ??

Ok, el plástico que envuelve el muelle, esta decidido, se lo quito por el motivo de la temperatura. Si el muelle lo pilla o no se tendría que probar para ver, pero no seré yo.
En cuanto al top hat, creo que más que ponerle peso al conjunto, sirve para lo que dice claves_10, es solo una guía para el muelle...estudiare ponerlo de Nylon o Nilatron, de momento se va a quedar.
Lo que no veo factible son las arandelas... eso me incrementara más la compresión del resorte y también la potencia, y no busco eso, sino suavizar todo el conjunto. Tampoco veo como le quitan las arandelas el Twang??

"Hola a todos.
Qkpmax, el top hat sirve para proteger el muelle que gire sin trabas durante la compresión. A ver si lo explico mejor; cuando quiebras el cañón para cargar o amartillar la carabina, el muelle tiende a girar por efecto de las espiras. Si en este giro o torsión, por cualquier causa, se engancha o atranca en el pistón, lo mejor que le puede pasar es que se deforme, con la consiguiente perdida de potencia; lo peor que se rompa. NO LO QUITES y ponle un lubricante consistente y antihumedad.
El plástico en el muelle tampoco lo pongas. Por experiencia, mía y de otros compañeros, funciona, pero solo la primera vez; después el muelle se encarga de romperlo, trocearlo y termina haciendo de freno. En el foro de ac.net, había un buen artículo sobre esto. Si quieres, puedes probar un sistema que yo estoy experimentando. A corto plazo funciona pero no tengo datos con muchos tiros. El proceso consiste en pintar el muelle con una pintura que usan los talleres en los bajos de los coches. Lo llaman antichinarro y aguanta mucho los golpes y los roces y no pierde elasticidad. El muelle queda como si estuviera forrado de plástico.
Saludos."

Ya he montado y probado la planta de potencia de la Norica Dream Hunter, y deciros que no es demasiado difícil montarlo todo, no hace falta ninguna prensa de muelles ni ningún útil para montar todo el sistema, sólo un poco de fuerza en un brazo y un poco de habilidad. Truco: El tornillo del sistema antiretroceso de la mira telescópica, llega dentro del cilindro, y apretándolo bloquea el muelle tensado en su sitio, después se puede montar el gatillo sin casi esfuerzo.
No se si hará mucho pero el tornillo que aguanta el sello del pistón lo he montado con Teflon del que se usa en tuberías, para mejorar la estanqueidad, y el muelle, top hat y guía trasera, lo he embadurnado con grasa del tipo molycote, sin pasarse, al igual que la guía de la palanca de carga.

Una vez montado todo, probamos:
Mi corazón esta dividido, no os podéis creer lo que gana la carabina en suavidad al disparar, sigue teniendo una patada contundente, ya que la potencia no la he reducido, si no mas bien aumentado al poner el disco de teflon en la base del top hat (2,5 mm de grueso ). Pero el retroceso ya no es una vibración a lo largo de toda el arma, es lineal hacia delante/atrás. No puedo poner fotos de esto que cuento, solo se nota probando la.

Estas mejoras básicas sin herramientas de torno ni nada, solo puliendo y engrasando, se pueden hacer en cualquier carabina de resorte, notando una clara mejora del comportamiento del arma.
¿Porque esta divido mi corazón?, pues porque la carabina es estupenda después de todas las mejoras que he hecho y el gatillo superduro, para el uso que yo busco, pero ese es otro tema...

Animate, tunea tu planta de potencia y de paso, conoce tu arma por dentro, sus posibilidades, y pierde el miedo a desmontarla.

Después de probar la Norica Dream Hunter tengo que dar la razón a todos los que dicen que el gatillo es durisimo. No es de extrañar que la gente que piensa en comprarse una carabina nueva sin ninguna idea en concreto, si tiene la oportunidad de probarlas, no se quede con la Norica.

Es una lastima que el motivo sea el gatillo. Actualmente Norica solo monta dos tipos de gatillos el modelo 515, que es el famoso gatillo duro, y otro mucho mejor el cual es ajustable, que es el modelo 745.

Inicio este post para haber si entre todos los que le interese el tema podemos conseguir mejorar ese nefasto gatillo.

Os dejo un link en el que se propone una solución para mejorar el gatillo, yo lo he probado, y mejora algo en el tacto al disparar, pero la fuerza que hay que hacer es la misma.

He enviado un e-mail a Norica comentando la dureza del gatillo, a ver si contestan alguna cosa, y de paso les he pedido información sobre el segundo modelo de gatillo 745, (el regulable) a ver si me lo pueden proporcionar como recambio, creo que seria lo más fácil, intentar adaptarlo a la Dream Hunter.
Alguien sabe donde encontrar recambios de Norica (en concreto este gatillo).

Las únicas soluciones que he encontrado en la red, son las de pulir el enganche, y en algunas otras modificar el angulo del enganche. Esta segunda opción, no la veo nada segura, fácilmente se podría soltar y escapar el tiro en cualquier momento. Para mi este gatillo (515) es inútil. Siempre tendremos que hacer mucha fuerza para disparar por mucho que se pula, ya que tenemos que vencer la fuerza del muelle de la planta de potencia. Casi todos los disparadores se basan en un juego de palancas que lo que hacen es liberar el enganche del pistón de forma que la fuerza del muelle de la planta de potencia es el que hace el trabajo, no nuestro dedo.

El segundo modelo de gatillo regulable de Norica, ya trabaja así. Os dejo unas fotos de los despieces de los dos gatillos, no son de muy buena calidad pero se puede uno imaginar el funcionamiento...

Después de estudiar el simple mecanismo del gatillo durante horas y horas (y eso que es simple) reflexiono sobre el punto donde el gatillo tira del disparador, (el agujerito y el pin que dan el 1 tiempo ficticio) y como que esta bastante cerca del eje de rotación del conjunto, la palanca que podemos ejercer es menor que si tiráramos de el mas hacia la otra punta (hacia la uña del disparador) y por tanto la fuerza es mayor. Si conseguimos tirar de el mas hacia la punta, la palanca es más larga y la fuerza menor.

Manos a la obra, voy ha hacer una prueba empírica, que son las que realmente dan resultados, no tanta reflexión y pensamiento profundo.

Construyo un clip en alambre de acero (no de hierro que se estira al hacer fuerza) para enganchar la uña directamente al gatillo, de manera que cuando tire de el lo haga más hacia la uña. Con esta chapuza pierdo el primer tiempo del gatillo, pero solo es una prueba.

En las fotos se ve bastante bien, la primera es mi gatillo pulido de origen, la segunda foto ilustra el clip, y en la tercera y realmente útil, podéis observar como he colocado el clip y como tira el gatillo del disparador. También se ve como el pin del "segundo tiempo" no actúa.

Resultados: esto es la OSTIAAAAAAAAA, ejerzo una suave presión en el gatillo, y se desplaza hasta que SPAACK, suelta el disparo...
No tengo tiempos ni regulación, pero si una gran idea para seguir avanzando.

Faltaría encontrar la manera de poder cojer algo al disparador. Y lo de la regata en el gatillo es buena idea para permitir un poco de juego y simular un primer tiempo con un sistema parecido al que ahora usa.

Las tres plaquitas que forman el disparador + el pin central + gatillo, forman una única pieza, sin posibilidad de desmontaje,en el despiece veras que todo el conjunto aparece como una sola pieza de recambio, no se de que forma están pegadas las tres plaquitas, pero son solidas de cojones, menos el gatillo todo es acero. De todas formas con la prueba del clip en el punto donde lo coloque, la fuerza que se tenia que hacer era más que correcta, no es necesario aumentar mucho la palanca. Hoy he probado de taladrar con brocas de Cobalto, y el resultado es broca de cobalto de 2 mm rota y disparador con una leve marca en su superficie.

De todas formas la idea es hacer un tuning que cualquier persona con manitas pueda hacer en casa, sin necesidad de grandes herramientas. Por eso descarto las grandes modificaciones. No serviría de nada comprar un disparador y adaptarlo mediante corte al plasma + soldadura Tig, piezas cortadas al láser etc, etc quedando perfecto, pero la gente con Noricas en el foro se quedan con el gatillo chungo de origen.

Por eso le doy vueltas al clip de acero, con algo tan simple, tanta mejora, necesitamos pulir la idea, y todas las propuestas son validas, por eso gracias a todos los que me animáis y colaboráis, seguid así.

Después de dejarme los dedos doblando cable de acero en múltiples pruebas, os dejo la versión 2.0 del clip de acero, que de momento voy a dejar montado para probarlo disparando a dianas para ver si es efectivo, duradero y fiable. Repito, es una chapuza con la que el tacto del gatillo mejora mogollón. A ver si entre todos lo maduramos.
Os dejo fotos de como queda montado, tiene un poco de holgura para simular dos tiempos, y en las fotos veréis como lo he montado (la sustancia roja es grasa antifriccion). Privad si podéis y veréis el resultado.

No quiero sacar los dos tiempos, al contrario quiero intentar conservarlos, lo único que busco es poder apuntar y disparar al mismo tiempo, ya que con los gatillos de algunos modelos de Noricas cuando aprietas el gatillo necesitas las dos manos de lo duro que va.

Con el clip, lo que hacemos es aumentar la palanca que hace el gatillo sobre el disparador, reduciendo la fuerza necesaria, aunque parece poco, la mejora es sustancial.

He seguido examinando el funcionamiento del gatillo, y he visto otro detalle que endurece el funcionamiento del mismo. Ha ver si me explico porque no se como hacerlo, esto es aquello que hacíamos en el cole de suma de vectores de fuerza. ¿Os acordáis de lo que hablo?

Al grano, cuando apretamos el gatillo, en un primer momento, tira del disparador hacia abajo, al girar sobre su eje el gatillo también gira hacia atrás, y en el momento del disparo, después del primer tiempo, más que tirar del disparador hacia abajo, lo esta empujando hacia atrás. Por eso a base de fuerza lo obligamos a bajar pero a base de esfuerzo.
La idea de  de inmovilizar el gatillo junto al disparador, aunque perdemos el ficticio primer tiempo, también obligamos a girar juntos el gatillo y disparador, llevándolo recto hacia abajo, y reduciendo la fuerza, de hecho es lo que también hice con el clip, y quizás a parte del brazo de palanca, también esta el tema de las fuerzas en dirección equivocada.

Por cierto, el clip no aguanto, por eso voy a probar lotras ideas.

Estoy harto de dar vueltas al gatillo y no ver una solución rápida y eficaz, con el clip mejoro la cosa, pero no avanzo.
Paso a la fase 2:
He desmontado completamente la carabina, y la tengo a piezas, de paso aprovechare para hacerle alguna cosita más a la planta de potencia.

Estoy preguntando por aquí info del gatillo de las Gamo, porque es barato, y se puede mejorar fácilmente, y de origen usa un sistema de trabajo mucho mejor que Norica, y por muchas quejas de los usuarios de Gamo, es mas suave, y preciso que el de la Dream Hunter.

Saludos.

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